きのう浜北鑑定団で走らせていたとこ 急に バンクや、COして 壁にぶつかると ギヤが ｶﾞｰｶﾞｰｶﾞｰｶﾞｰと うるさくなったので 何が原因なのか ずっとピットでハマってました😵(あ～方軸なんかもう嫌だ～とか泣き言いいながらも結構楽しんでました😁) 今までのギヤの調節では フラットではタイムもあがり 効果的でしたが 立体では 走らせてくうちに クラウンの、六角穴がスカスカになりリアタイヤだけがまわっていることに気付きました❗ はじめはペラシャが浮いてクラウンから外れたりして うるさいのかな まぁ 最悪全部ギヤ交換すれば治るとおもい 交換したんですが しばらく走らせると また同じ現象が起きました❗ なので クラウンがガッチリ固定される場所になるよーに詰め物などで 位置を変更しました❗ それと いつもは中空ペラシャのｸﾞﾘｰﾝｷﾞﾔでしたが 全然使ったことない 黄色っぽいペラシャに換えてみました❗ こっちの方が クラウンをガッチリ 噛んでくれるみたいで ペラシャが 浮かなくなりました これで クラウンの六角穴の負荷が少なくなり ２輪だけ回ることもなくなりました❕👍 が 😵 負荷が たくさんかかると ペラシャギヤが スカスカになり外れてきて のびてくると ｼｬﾌﾄだけ回ってしまって また2駆になってしまいました😵 なので ペラシャの黄色ギヤを 接着してみました❗ギヤを接着とか やったことなかったのでビビりながらやりましたが バンクからスタートさせたり タイヤを手で止めたり マシンを壁に 置いてみたり実験してみたところ ギヤがガッチリ噛んでいるみたいなので❗ 前回よりトルク向きのギヤ位置になったん ぢゃないかなぁ と思います❗ 長くて すみませんでした❗🙇 抵抗抜きとか できてる人にとっては どーだってE お話しなので 全部読んでくれた方 申し訳ないです🙇 でも今回気づいたことは ネットに載っている 抵抗抜きの やり方を 真似したりしても マシンには 個体差があり その人みたいに うまくいくとはかぎらないんだなぁ と気付きました❗ 人のマシンではなく 自分のマシンとよく向き合って 自分のマシンに、あった ギヤ位置や セッティングがあるんだなぁと❗
2016/04/23 09:26:53
死んでるモーターいくつかあるんで やって慣れてみます❗
ピンは手裏剣みたいな部分をラジペンとかで斜めに挟んだりしてたら、意外と簡単に抜けますよ。
フッ素グリス と ペンタイプのグリスは同じですか？ペンはセレブだから フッ素にしましたけど❗ あとシリコンはサラッとしてるんで あまり抵抗がないのかと思って持ってますけど シリコンはどーですか？
キュリステさん ピンはハンマーで抜ける寸前までまあまあ楽にはいくんですが 最後ぶち抜くのが ものすごい苦労します😅😨なにかコツありますか？
もやみんさん ぼくも ギヤ比変えるときに タイヤ外すのが下手で 詰め物バランバランにしちゃいます😨
グリスは、クラウンのガイド部分だけでOK
先生 そーだと思ってフッ素コートの方は使ってません❗ギヤシャフトの交換時期って 目安がありますか？ いつまでも 使えるよーな気はしますが 適当に交換してます😅
絶縁ワッシャーでも良いのですが、いくつも使う事になったり紛失したりするので、僕は余りがちな小ワッシャーを使えるように拡張してます。 貧乏性かな？（笑
先生❗フロントのクラウン右側とスパーの右側にもグリス塗った方がよいですか？いつも 迷うんすけど❗ベアリングに近いから せっかく脱脂したのに グリスついちゃうなぁと やめてしまいます
ピン以外に簡単に外れますよ(*´∀`*)ノ
キュリステさん❗そーかぁ❗モーターｯｽもんねぇ❗なくす率めっちゃ高いｯｽけど❗解体大変だなぁ❕あのピンを抜くのが😨アドバイス アザｯｽ🙇
もともと回転部に入っている物なので少々擦れても大丈夫だと思いますよ。
キュリステさん❗(￣▽￣;)お宝と勘違いしてました😅🙇絶縁ならはいりますね
キュリステさんコメントありがとうございます❗絶縁なら 無加工で入りますか？けど 少し トレット幅が右だけ広くなる気がしちゃうんですけど❗気にならないっすか？
カウンターは シャフトの根本に小ﾜｯｼｬｰ ギヤ ベアリング ベアリングスペーサーでグラグラを防いでいます あとシャフト穴を棒ヤスリで少し拡張して しっかり入るようにしてあります
フッ素コートシャフトはNG ちょっと太い&摩耗して剥がれる。 ノーマルのカウンターシャフトにグリス塗った方がマシ
削るの大変でしたら絶縁ワッシャーでもいいと思いますよ。
あと 黒っぽいですけど❗すぐ 剥げてしまいますよねぇ❗たぶん黒っぽいのがフッ素コートだと思うんですけど❗ 剥げたら ただのシャフトｯｽよねぇ？
SHIVAさん リア側の異音の原因は意外とカウンターギアの方かも。カウンターギアも横にズレるものなので固定と噛み合わせの調整をしっかりしないと異音やトルク抜けにの原因なります。
グリス塗るのと 変わりあるんですか？
グリスの効果は 今回の ﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰｺｰｽで 思い知りました😨全然違うなと😨フッ素グリスで思い出しましたけどフッ素ギヤシャフトってありますよねぇ？あれって フツーのシャフトにフッ素
もやみんさん Fグリスヤバイよね！冬場でも固まらない。 色々使ってきたけど一番使いやすいのが手頃ってのがビックリだわ。
ケミカル式は、ようするに潤滑剤つまり高性能グリスを使用してシャーシへのダメージを減らすだけです。基本的なことですが、グリスってのも侮れないですよ。
もやみんさん 苦手分野ｯｽ😨少しずつやります❗ここは 真円でなくても大丈夫ｯｽよね❗？ベアリングが通らなければ❗
>>nova先生 僕もタミヤのやつですけど、フッ素グリス使ってます。 値段も手頃で良いですよネ！
先生❗✋ケミカル式とわ😲？
ねじれは駆動抵抗の主原因なので、ただスピードを出たいならARのような剛体シャーシで良いかと。LCブリッジのような柔軟性が求められる場合は、すこし妥協する感じで、ねじれても軽減できるケミカル式がオススメ
壁の残りは0.何ミリとかになると思います。 削り過ぎてベアリングが通り抜けないように気を付けて下さい。
お、もやみんさんはシャーシ側のクラウンガイドを理解してますね～ 私はフッ素グリスで潤滑する派です。 シャーシ素材によってもクラウンの背の抵抗感は変わるかと。
入るけど入らないくらいの微妙なサイズｯｽね😨そーっと削らないと😨
あ😅よくみると 小ﾜｯｼｬｰも通らないｯｽね😅だからわあんま効果ないのか❗
その壁に ちょうど苦労してました❕😅スカスカの小ﾜｯｼｬｰだとあまり効果なさそうだったので 大ﾜｯｼｬｰは 壁で通らないし 壁内に入れるとキツイし😅
僕はVSばかり弄ってますが、車軸受けの拡張は基本的に全ての片軸シャーシに有効だと思います。
前後の右車軸受けの拡張は、ベアリングが中に入らないようにする内側の壁だけを拡げます。 目安は小ワッシャーが干渉せずに通る程度です。 それをやる事でギヤとシャーシを接触させないように出来ます。
ナットについては、鏡面処理で滑りが良くなるらしいです。クリアランス調整には気を付ければ、抵抗は減るはずです。
拡張してないｯｽ❗まだVSは ついこないだ始めたので よく解らないｯｽ❗車軸受け 圧かかってますか？VSは❗
なんという技術だ😅ブラックジャックだやっぱり😅これ ナットは 抵抗にならないんですか⁉ ナットにグリス塗るのと 縦壁にグリス塗るのでは 違いますか？やっぱり
僕はフロント側も小ワッシャー2枚とかそんな感じで調整してます。 あ、ちなみに前後の右車軸受けは拡張してますか？？
参考までに僕が投稿しているMS-01改っていうマシンのカウンター周りを見てみて下さい。 裏にナットが仕込んでありますが、要するにVSのクラウン裏の縦の凸部分と同じ役割です。
フロントのクラウンが 結構グラグラなのが気になるので 色々詰めてみてるんですが バッチリな詰め物が 見つからないｯｽ❕ネットとかだと フロントはみんな いじってませんね❗
ちょっとどんなナットか解らないｯｽ🙇すみません❗メッチャ知りたいです❗
今作ってるS1でやろうとしてるんですが、そこに、両軸のカウンター裏とかによく使われるナットとかを仕込む技法を取り入れると滑りも良くなったりするかもしれません。
この縦壁 ガッツリ当たってるよーにみえるので 取りたいｯｽ❗クラウン背面に小ﾜｯｼｬｰ スパークラウンの間に 小ｽﾍﾟｰｻｰだけ入れてみたら 空転はよかったｯｽけど どーも この縦壁がうるさいよーな
僕は削っちゃいましたけどね（笑
あぁ ホントだ😲確かにＡパーツ側少し空間ありますね❕もやみんさん このあたりは 自作してなかったｯｽか？確か
あぁそーゆー役割ｯｽか❗😅あぶねー😅こいつが 抵抗になってるかと思って切るとこでした❗こいつでクラウンを支えるのと ぶったぎって 詰め物でクラウンを支えるのか 迷いました
縦の凸部分わかります。 普通はそれでクラウンがズレるのを押さえるようになってるはずです。
VSなんかはペラシャをシャーシ側で左右と下、Aパーツ側で上を押さえる構造になっていて、Aパーツ側の押さえる凸部分だけ離れているのも気になったり。 たしかS2も同じはず。
VSなんｽけど❗クラウンの背面壁の モーターの方なんです、けど❗カウンター下からクラウン下まで縦に出っ張りがあるの解りますか？
ただ空転がよくなるだけで おわらせてました🙇それとペラシャがクラウンに当たるか当たらないかくらいで❗捻ったときまで 考えてなかったｯｽ🙇
ペラシャとクラウンの噛み合わせが、捻る方向によってユルくなったりキツくなったり…。ユルくなる方はまだ空転しますが、キツくなる方は空転が止まります。 それを少しでも良い駆動にしたくて、色々試してます。
よく見るギヤの位置出しによる噛み合わせは、モーターとかカウンターを抜いてタイヤを空転させると、確かに良く回ります。 でも、走行時を想定して空転状態のままシャーシを捻ると、
なんか メッチャゴツい 充電器ｯｽか？赤黒の❗みんな よく ピッピッて設定音が聴こえますが❗
あーなら放電だね！ 電池の出力を回復させるにはたまに緩やかな放電をしてから適性のアンペアで充電をすると活性化しますね。高性能の充電器だとそれをやってくれる機能があります。私も使っています。
モーターも 何個ももってないので HD3なら27000を境界線にして 当たりハズレ 区別してますが ﾄﾙｸがあるのかないのか までは 数値では解っていません😱
ぼくは エネループの急速でやってます❗安かったので❗放電もしっかりやってるわけぢゃないです❗モーター育成で 空に近いくらいにしてるくらいで ﾘﾌﾚｯｼｭ機能がついてるらしーｽけど よくわかりません
モーターの場合は、発熱させない。 負荷をかけすぎたモーターは磁力的に死にます。またノイズ音の少ないモーターを使うとよいです。 電池はネオチャンプを適性のアンペア数で充電する。リフレッシュもかける。
あと基本的にはギア比ですが、非力なミニ四駆ではモーターも電池も大きく影響します。 同じHD3でもトルクが大きく変化しますし、電池の放電電圧の違いもあります。
なるほどー ていうことは 負荷がかかってるってことですかねぇ😨
そしてトルクってのはバックラッシュによって変わるものじゃなく、歯の数、つまりギア比で調整をかけるもの。 その症状は単純にトルク抜けか、バックラッシュ詰めすぎを切り替えているだけ。
症状を見ていると、衝立抵抗抜きの弊害が出てますね。本来、ギアの噛み合わせは決まっていて、歯と歯の間隔(バックラッシュ)が少しあることが望ましい。
長くてすみません なにか アドバイスがあれば お願いします🙇もやみんさんと先生と対談なんて幸せです❗ぼくは 二人ともマニアなので 大好きです❗😁
ペラシャの頭を少し削りました❗そして接着です❗坂などで負荷がかかると ペラシャが空転するか ﾋﾟﾆｵﾝが抜けるので そーしています❗ﾄﾙｸ型にしてからは 全くギヤのトラブルはなくなりました❗
中空でﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰに入ると どっこいしょに なるんですよね❗ あとペラシャの頭は 叩いて クラウンから離したいんですけど 加減が難しくて ペラシャ受けの壁にあたるので
フラットでは中空で 少しクラウンから離すとタイムがあがります❗なので ぼくの中では ﾄﾙｸ型とｽﾋﾟｰﾄﾞ型と 使い分けてます❗今回はﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰがあるので❗ﾄﾙｸ型になってます
ぼくも中空がよいんですけど❗もう少しクラウンに近づきたくて 小ﾜｯｼｬｰなど 詰めたんですけど 少しキツくて 黄色ペラシャ入れてみたら バッチリだったんすよ でも フラットのタイムは下がります❗
僕も中空派ですが、やってる事といえば、ギヤ部分をちょっと押し込んだり端を0.5～1mm程度カットしたりして、受け部分や他のギヤとのクリアランス調整位です。 あとは気が向いたらシャフトの鏡面処理とか。
もやみんさんちわっす～ ペラシャ自体が結構抵抗があるのでとりあえず中空使って遊びの調整くらいですかね。 ペラシャ伝達のシャーシだからこそロールねじりがしやすい。
ノーマルペラシャを使う場合、そこを上手く加工する事も、一つの抵抗抜きになると思います。
nova先生の講義はいつも参考になりますね。 中空ペラシャは軽量化の他に、シャーシとの接触面積が小さく、抵抗が小さいという利点があると思います。
フロントはそのくらいですかね、ぼくも VSだけ クラウンが横にかなり ｽﾞﾚるので クラウンがうごかないよーに詰め物しましたが まだ投稿はしてません❗実験中なので
フロント側のペラシャ受け、クラウンの出っぱりに塗るかな。もちろんギアカバー側にもつける。あとはシャフトやホイールの取り付け精度だねぇ～
あぁ 😵まだまだ足りなかったｯｽ🙇先生とお泊まり会したいｯｽ❗いくらでも質問があるので❗永遠と話せそうｯｽ🙇フロント側は あまり いじらないのですが❗先生はどーですか？
それ+、リア側のクラウンの前部の出っぱり、背部、スパーの前部の出っぱりも塗るといいですね。
フッ素グリス をペラシャ受けと ギヤ溝 ペラシャのクラウンに当たりそうな頭 カウンターギヤ穴には塗りますが それとは、また違いますか？
ペラシャ受けが今 きになってるんですが 少し削りたいなと 怖くてできないんですよ❗もやみんさんが FＲPなどで受けを作ってましたが❗加工が苦手であんなにキレイにできないので❗
そのためのケミカル剤がいくつもあります。 その中のでもフッ素は、摩擦抵抗が自然界で最もすくない物質。ようはフッ素系のグリスやオイルを使うわけですよ。
高精度素組の場合、シャーシとギアの接触部、ペラシャ受けの部分などの滑り受部の潤滑が重要になります。
よかったら ぼくのソニックセイバーMAの剛性抜きもみてもらえますか？ S2のような 横捻れを目指したんですが❗
あれ、ちがった フッ素なんちゃら？ちょっと解らないｯｽ🙇
実は 抵抗抜きするのは 使いこなして 遅くなったかな、？て 時だけなんです❗初めは そんな駆動わるくないんで抵抗抜きしないんｽよ❗ ギヤのフロー？はやったことないです❗ギヤ穴を少し拡張はしてますが
そーいうことですよ～ 下り着地や前側飛び込みからの復帰力はFMが特にいいですね。ただし駆動部ができている前提です。
スゴいこと知りました🙇ということは❗JUMP直後の加速も 着地次第でかわる ということっすかねぇ？😲
私の場合カーボンS2は、底の部分を少し加工してますね。あと試して欲しいのは、ベアリング支持の抵抗抜き無しの高精度の素組とフッ素グリスフローティング。
FMマシンならフロントが強いのでフロント接地からのリア落としスタートですね。両軸も実はリア側がちょっと強いです。 リアモーターマシンはそれゆえにリアタイヤのグリップを高めにしておくとパワーでますね。
S2は 補修がうまい人が使いこなせるのかなと いじけてしまいました😭ｶｰﾎﾞﾝは 剛性抜きしてちょうどよいくらいでしょーか？
あ～❗😲アルディチャンネルのひと そーやってｽﾀｰﾄさせてました２軸使いですけど😅そーゆーことだったんｽか😲先生スゲー❗😲
あとスタートダッシュのコツとしては、 リアモーターマシンの場合、スパーギアから伝達されるリア側の方が強いので、フロントを摘まんだ状態でリア側をコースにつけてスタンバイ、ゴーでフロントを落とす。
シリコンは１つの手ですね。同じ事を考えてる方はよく見かけますね。 S2でも駆動部ができていれば瞬発力はでるはずですが…。4.2もみてから考えても良さそうです。
S2だけ4：1にしてあります❗ですが０ｽﾀｰﾄではいけないです❗タイヤ モーター ギヤの相性がいまいち わかってないんでしょーかね？😅リアだけシリコンペラを考えてますが❗
立体マシンはマスダンある分、ちょっと重いのでこのような急斜面を高速で昇るなら4:1という手もありますよ。それに加えてタイヤグリップも上げるとか。
ただS2だけが僕にはﾄﾙｸ型にできないんですよ😅スピード型にはできるんですが❗S2には あの美しいJUMP姿勢があるので 極めたいんですが 諦めてしまいました😭
まだ MA VS MSもこれができます❗
緑ギヤです❗青でも大丈夫ｯｽ
みるの早いですね😅いまのところ ﾄﾙｸ系のギヤ位置はこれなんですが❗フラット系の最速重視だと またギヤ位置が違うんですよね😅自分の場合小ﾜｯｼｬｰ１枚くらいの差ですが❗
これギア比いくつですかね？
おー登ってるね～
おもいます
先生よかったら❗YouTubeみてもらえますか？一応ｱｲｶﾞｰ ﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ対策で 勢い０ｽﾀｰﾄで登る練習シーンがあるので❗検索は５月の浜北鑑定団ｺｰｽでSHIVAてのがあると
理想的には変形しないで回転方向だけ伝達できればいいのですが、ミニ四駆は所詮プラモデルなので、走行時は結構歪んだりねじれています。ベア支持の抵抗抜きは、実のところ十年前のフラットあたりから廃れぎみです。
先生❕バンクやﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰのような、急な斜面で ｽｲｽｲ登る駆動をめざしてるんですが❗ｱｲｶﾞｰなどでつまずいた直後にﾊﾞｰﾃｨｶﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰを 登らなくてはならないので❗
少し遊びがあるよーに、しました❗あまり、きついと スイッチを切った後の空転時間が短くてなるので 抵抗になっているのではないかと
狙いは クラウンと ペラシャの噛み合いとシャフトとクラウン穴の噛み合いをガッチリさせたったんですが❗詰め物はなんでもよかったんです❗ギヤがこの位置で噛み合えば❗あんまりよくないでしょーか？
ただ問題があって、ミニ四駆の、特にクラウンは、回転方向だけでなく、横にズレる力が働きます。それを無理に固定してしまうと、トルクがかかったときに、クラウンが傾いた状態で六角部がシャフトにロックします。
ちょっと気になったのでコメント失礼します。 このベアリング支持の抵抗抜きは昔からよく見られる手法で、シャーシにギア部が接触しないようにして抵抗を減らすと言われています。
わかつきさん ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございます🙇接着作戦も抜けますかぁやっぱ😅ｷﾞﾔまわりの出費半端ないｯｽ😵中空にしてみますね❗ﾌﾞﾗｯｸと中空は太さ同じと思ってました🙇
よっしーさん アドバイス ありがとうございます🙇ﾌﾞﾗｯｸ強化一本で そこまで頭回らなかったｯｽ❗パーツは、これって あまり決めつけないほーがよいですね❗なんでもハメて試してみるのが大事ですね❗
ブラックシャフトは細いので中空シャフトを使うことによってクラウンの舐めりはある程度解消されますよ！後ペラシャは瞬着流してもやっぱり抜けて来ちゃうので2回同じことやったら交換するのがベストです！！
カーボンギアを使う場合は中空シャフト組み合わせるのも手ですよ。ピンクが欠けたり六角が舐めるよりも持ちがいいので自分は中空シャフト使ってます
こーさん いえいえ🙇ARはグレートブラストソニックのシャーシが一番よかったですぼくは❗抵抗抜きしなくても坂道ﾊﾟﾜﾌﾙでした❗ もうじき 白がでるらしーので楽しみです❗使ってみたいし カッコEｯｽ
参考になります(´･Д･)」
蒼く快晴さん やはり そーですかぁ ❕ぼくもそー思ってピンククラウンにしました❕六角穴はガッチリですね❗歯は削れますが❗これで確信しました❗ありがとうございます🙇
ARは自分も最近はノーマルペラシャばかりですね(^^) あとクラウンも黒のやつは六角穴がゆるい感じでピンクを使用してます。 消耗品と割り切って…(^_^;)
ｷｭﾘｽﾃさん そーなんですか❗ARのフレキ興味あるんで いつかやってみたいですが いまより苦労しそうｯｽね😵できる気がしないです😵
ARはフレキにするとﾍﾟﾗｼｬのギア簡単に抜けてしまいますよ(´・ω・`)
